千年城市記事本—泉州

時(shí)間：2023-04-05 01:08:12來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

這里是宋元時(shí)的上海，九十年代的杭州，2000年后的臺(tái)北，比廣州更市井，比上海更包容，比北京更傳統(tǒng)，這里是千年城市記事本：泉州。

來泉州是一次說走就走的旅行，一個(gè)人，背個(gè)包，泉州，德化，走馬觀花一番，但這短短的幾天足以讓我嘆為觀止，流連忘返。

夜晚出租車?yán)覐臋C(jī)場(chǎng)去酒店，經(jīng)過涂門街，發(fā)現(xiàn)燈火通明的關(guān)帝廟旁就是肅穆威嚴(yán)的清真寺。宗教包容，這就是泉州給我的第一印象。

背景曝光問題，均為當(dāng)晚車內(nèi)拍攝

我住在鯉城區(qū)，這個(gè)名字聽著就很有文化，特意百度發(fā)現(xiàn)鯉城之名起源于明代，因城形似鯉魚而得名。想起蘭陵之為棗莊，為鯉城留名而慶幸。

光之城展覽作品

到了酒店，放下背包就去找吃食，沒去最火的西街，只在附近兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)了幾家夫妻檔口，像深夜食堂一樣開在街邊。

隨便走進(jìn)一家，夫妻兩口在桌旁閑談，點(diǎn)了一碗牛肉羹，發(fā)現(xiàn)非常美味，肉滑湯醇，香糯可口，頗有些驚艷。

回去路上看到很多小店到晚上十點(diǎn)還在營(yíng)業(yè)，知道這城市肯定不簡(jiǎn)單，夜生活豐富的背后往往是經(jīng)濟(jì)的繁榮。

酒店細(xì)節(jié)做的不錯(cuò)，提供了打印好的景點(diǎn)攻略，心向往之。

第二天選了泉州海上交通博物館，這里和故宮，上博完全是兩種風(fēng)格，院子外面在施工，讓人覺得這博物館有點(diǎn)破敗隨意，但走進(jìn)去看，發(fā)現(xiàn)還挺有內(nèi)容，各種船舶及航運(yùn)歷史，頗有些專精。

旁邊是一個(gè)伊斯蘭文化展示館，我從一個(gè)不起眼的電梯上去，展廳空蕩蕩的，只有我一個(gè)游客，門口的一句話深深打動(dòng)了我：

“求知去吧，哪怕遠(yuǎn)在中國(guó)！”

伊斯蘭作為一種商業(yè)宗教，在那個(gè)時(shí)代確實(shí)引領(lǐng)無數(shù)人為了財(cái)富和知識(shí)走遍世界。這也能一定程度上解釋為什么中世紀(jì)歐洲文化黑暗的時(shí)候，阿拉伯包括中東文明（波斯和阿拉伯完全兩種文明）卻欣欣向榮，他們就是那個(gè)時(shí)代最優(yōu)秀的商人，足跡最廣的知識(shí)文化傳播者。

展館里最多的是墓碑，出于對(duì)逝者尊重我沒有拍攝墓碑。畢竟伊斯蘭一直很忌諱有形的信仰。但我一個(gè)個(gè)讀了那些墓志銘，為這些死亡的感慨而唏噓。宗教確實(shí)能為很多艱難困苦的人帶去心理上的期盼和安慰。

還有一些文化交融的細(xì)節(jié)讓人印象深刻，如道士裝扮或刻畫為飛天的天使形象。其實(shí)世界文化本來就是不斷交融變幻的，很多時(shí)候非要辨出個(gè)純種基因來未免狹隘主觀，上到智人，大家可能都是一個(gè)祖先。

走出博物館時(shí)，一張簡(jiǎn)單的海報(bào)，似乎身單力薄地在我身后吶喊著什么，“致力于平等”，成長(zhǎng)之后知道，這些簡(jiǎn)單淺顯的道理往往會(huì)異常沉重。

出了博物館，心緒難平，沿街而行去了東湖公園，風(fēng)貌類似廣州越秀，可能氣候相近，只是少了山石像缺了點(diǎn)什么，但對(duì)于一個(gè)城市公園來說，也已足夠。

泉州的街道頗有廣州的意味，市井氣卻更濃厚，榕樹下，就是集市，滿滿的生活。

走到街口，發(fā)現(xiàn)兩處牌坊，才知泉州在歷史上也是文化大城，學(xué)霸多多，人才濟(jì)濟(jì)。其實(shí)這背后一方面是財(cái)富為基礎(chǔ)-倉廩實(shí)，一方面就是民眾意識(shí)了-知禮節(jié)。

不知是不是淺薄寡聞，我印象中的福建人兩眼通常都黑亮有神，都說眼睛是心靈的窗戶，可能他們天生就心如明鏡，屬于冰雪聰明的那類吧。

路走多會(huì)餓，街角隨意找了家飯店，又是夫妻檔口，說話有濃濃閩南口音，排我前面一個(gè)點(diǎn)單的大叔，衣服樸素，風(fēng)塵仆仆，言語卻異常彬彬有禮，很有點(diǎn)舊時(shí)代的遺風(fēng)，讓我仿佛身處臺(tái)北街邊小店的感覺。特別推薦潤(rùn)餅菜，像是福建的煎餅果子，風(fēng)味與北方完全不同，甜潤(rùn)可口，胡蘿卜是主料，搭配香菜，蝦米，風(fēng)味獨(dú)特，入口難忘。

承天禪寺就在旁邊，順便走進(jìn)去，泉州所有博物館和寺廟都是不收費(fèi)的，相比有些地方動(dòng)輒收費(fèi)幾十的吃相，挺有點(diǎn)骨子里的大氣豪邁。

泉州的建筑都是類似橙頂翹檐的風(fēng)格，整體建筑都偏低矮，一如韓國(guó)宮殿，讓習(xí)慣了北方農(nóng)村紅磚青瓦的我剛開始覺得審美上有些鄉(xiāng)土。后來我特意查了下的梁思成的足跡，似乎沒有和泉州有交集，看來這封建等級(jí)降制的建筑在當(dāng)時(shí)可能沒入大師的法眼。

但很多東西就是那樣，它可能名不見經(jīng)傳，它可能寂寂無聲，但走進(jìn)去才發(fā)現(xiàn)里面是滿滿的生動(dòng)可愛，一如今天流量下的最美未必就是你想象的樣子。

在禪寺中，意外地發(fā)現(xiàn)弘一法師的蹤跡，李叔同這人就是當(dāng)時(shí)的流量紅人，所以當(dāng)時(shí)他的出家引出了非常多的話題，有機(jī)會(huì)還想多了解一些他的著作，畢竟佛教真是一個(gè)辯證自證的學(xué)派。

紀(jì)念碑旁邊的佛堂本以為是為弘一而建，但仔細(xì)看才發(fā)現(xiàn)是宏船法師的紀(jì)念堂，宏船身上有那個(gè)年代僑胞的經(jīng)歷，又有佛教苦修的精神，確實(shí)更符合國(guó)際化的泉州的風(fēng)格。

最印象深刻的反倒是出廟以后的感覺，旁邊是像廟門一樣的小學(xué)，對(duì)面則是一個(gè)教堂，讓人不禁再次感慨泉州的宗教包容性，和那種深入人心。

入夜，泉州的色彩不減，漫步涂門街附近就能看到很多特色建筑，它們?cè)谟曛袩o聲地展示著這座城市的特色和歷史。

終于去了下西街，路口那個(gè)標(biāo)志性燈塔一看就是民國(guó)風(fēng)格，很像其他地方的民國(guó)時(shí)期的英雄紀(jì)念塔，有點(diǎn)搞笑的鴨子造型在當(dāng)年估計(jì)也是不倫不類的建筑，但到今天反而成了一個(gè)特色。提到這點(diǎn)總想起姜文的讓子彈飛，確實(shí)很多事情，很多現(xiàn)象，每個(gè)時(shí)代自有每個(gè)時(shí)代的看法和評(píng)判，交給時(shí)間，讓他們飛會(huì)兒吧。

西街的小吃其實(shí)沒啥特色，和重慶，南寧很多地方的網(wǎng)紅小吃街一樣，主要是給游客獵奇的，但西街旁邊的小巷子，小路卻很有八十年代的感覺，走在其中我仿佛走在四十年前的故鄉(xiāng)。

第二天我才發(fā)現(xiàn)這些夜晚破舊黑暗的巷子白天還是有很多迷人之處，去開元寺不成，旁邊巷子倒是逛了不少。

有點(diǎn)隋唐的味道

有一個(gè)叫花巷的地方，街上點(diǎn)綴的紅花，似乎讓這個(gè)地方有了詩意。特別是街上一家書店，里面塞滿了和泉州泉州歷史相關(guān)的東西，雖然只是家私人小店，卻倔犟地承載了整個(gè)城市的文化精神。

小巷街景，祠堂，花

本來還要去天后宮，但我的核酸過期沒進(jìn)去，只能外面看看，華麗的飛檐很有閩南特色

意外的收獲是在宮門外的小弄堂里遇到李贄故居，小小的一間沒有游人，當(dāng)年讀書讀到李贄總覺得他有點(diǎn)偏激執(zhí)拗，但如今明白，歷史可能也就是這類人推動(dòng)進(jìn)步的，和氣只是妥協(xié)，即便當(dāng)時(shí)成事，但卻改變不了格局和進(jìn)程。以我現(xiàn)在的觀點(diǎn)，還是很欽佩李贄的，一個(gè)思想超越時(shí)代的先人，默默致敬吧。

最后提下白瓷，我是在泉州博物館商店摸到的實(shí)物，興趣所致臨時(shí)跑了一趟德化。雖然德化瓷一直被認(rèn)為是工業(yè)化，性價(jià)比的瓷器但我還是很喜歡，在胎料上費(fèi)心頗多。私以為福建的工很有特色，比蘇工更細(xì)膩，可能是有壽山石的底子，但在色彩，在設(shè)計(jì)上確實(shí)略差些積累和創(chuàng)意。德化一日行特別傳奇，遇到匠師相談投機(jī)，偶遇前同事把酒言歡，算是幫我對(duì)德化瓷有了個(gè)粗淺的第一印象。

離開泉州時(shí)下著雨，趕著時(shí)間看了場(chǎng)電影狙擊手，可能期望有點(diǎn)高，沒有驚艷感，抑或泉州給我驚喜太多，閥值提高了。

泉州這個(gè)城市，記錄承載了好多東西，讓我不禁思考，所謂民族的，文化的東西本源是什么？看著機(jī)場(chǎng)熙熙攘攘的人流，我意識(shí)到可能所有的這些本源就是人，生在這里，死在這里，活在這里的人，不論他們來自哪里，他們的生命和時(shí)光都幻化為有形或無形，融入到這座城市的每個(gè)角落，不管別人的評(píng)判，不管別人的議論，一如這座城一般，低調(diào)堅(jiān)強(qiáng)地存續(xù)下去，影響一個(gè)又一個(gè)的新來者。

別了泉州，雖然你無所謂，但我會(huì)再來。

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